Quand et comment changer vos durites de frein moto

Changer soi-même ses durites de frein n’est pas une mince affaire tant le freinage est un élément important de sécurité de sa moto. Nous avons recueilli pour vous les recommandations à connaître et un tutoriel pour changer ses durites de frein soi-même.

Qu’est-ce qu’une durite de frein et à quoi sert-elle ?

Une durite de frein est en fait un flexible de frein, Durit étant une marque déposée passée dans le langage courant. Tout système de freins à disque requiert une durite de frein pour transporter avec puissance le liquide de frein du maître cylindre jusqu’à l’étrier.

De série, la durite de frein est un simple flexible en caoutchouc. Celui-ci s’use dans le temps et devient alors inefficace. C’est pourquoi on le remplace par une durite aviation avec une gaine en inox. Une durite tressée en acier est ainsi plus résistante, durable et tant qu’à faire plus esthétique qu’une durite classique. Le freinage est également plus “mordant”. Le raccord est généralement en PTFE (polytétrafluoroéthylène, plus connu sous le nom de marque Téflon®) ou autre composite au lieu du caoutchouc, et la gaine se compose de tressage inox. L’avantage principal d’une durite de frein en acier tressé est sa résistance à la pression hydraulique lors du freinage.

Quand remplacer les durites de frein ?

On estime à quatre ans la durée de vie du caoutchouc des durites d’origine. Au-delà, le caoutchouc devient poreux et le freinage moins efficace, voire dangereux. Pour vérifier s’il est temps de remplacer vos durites de frein, observez le tuyau. Si sa couleur est plus proche du gris que du noir ; si le tuyau est moins souple et que des fissures apparaissent quand vous le pliez ; alors pour ces raisons vous devez impérativement les remplacer. Il est possible que si vous roulez beaucoup, les quatre ans se transforment en trois ans, donc prenez la peine de les vérifier régulièrement.

Comment remplacer les durites de frein : le tutoriel

En préambule, nous tenons à préciser que toute intervention sur le système de freinage est potentiellement dangereuse. Si vous n’êtes pas un mécanicien aguerri, faites appel à un professionnel.

Voici le matériel dont vous aurez besoin pour remplacer les durites de frein de votre moto :

• Un kit de durite de frein 

  VOIR NOS DURITES MOTO

• Des chiffons en masse pour protéger les éléments de la moto du liquide de frein qui est très agressif pour la carrosserie 

• Appareil d’aspiration pour purge dans l’idéal 

• Sinon, un tuyau transparent pour voir les bulles d’air et un récipient pour la purge des étriers de frein

• Un tournevis cruciforme pour le maître cylindre, une clé plate pour la vis de purge et une clé à pipe pour la vis banjo (vérifiez ce qui correspond à votre moto)

• Une clé dynamométrique pour serrer correctement les vis

• Liquide de frein correspondant à votre moto : dot 4 ou dot 4.1 ou dot 5.1

Avant toute chose, protégez au maximum la moto des éventuelles projections de liquide de frein. Repérez bien comment sont montées vos durites, n'hésitez pas à prendre des photos.

Purge du système de freinage

Ouvrez le couvercle du maître cylindre, maintenez la moto le plus droit possible. Posez le tuyau transparent sur la vis de purge des étriers de frein et placez l’extrémité dans un récipient. Puis, dévissez la vis de purge et pompez le levier de frein sur les deux étriers.

Une fois le maître cylindre vidé, passez un coup de chiffon à l’intérieur pour le nettoyer totalement. Dévissez les vis banjos qui se trouvent au bout des durites de frein. Attendez-vous à des gouttes de liquide de frein encore. Démontez ensuite les durites une par une, en observant bien leur passage et en les comparant après retrait aux nouvelles durites.

Monter le nouveau flexible de frein

Avec de nouvelles bagues d’étanchéité, remontez les nouvelles durites une par une. Faites attention à ne pas les plier ni les tordre, et à les faire passer exactement où les anciennes passaient. Nous ne pouvons que recommander l’utilisation d’une clé dynamométrique pour serrer correctement au couple les durites. Il faut savoir que les boîtiers d’étriers de frein et du maître cylindre sont délicats et onéreux si vous veniez à les détériorer en serrant trop fort les banjos.

Remplir et purger d’air les durites de frein

Remplissez à présent le maître cylindre de liquide de frein. Actionnez le système avec le levier ou la pédale afin que l’air se concentre dans le maître-cylindre. C’est cet air qu’il va falloir enlever complètement, si vous ne voulez pas avoir des manquements lors du freinage. Pendant toute la purge, il faudra s’assurer que le maître cylindre ne se vide pas complètement, sinon vous allez remettre de l’air dans le circuit et il faudra recommencer depuis le début. Commencez par purger l’étrier le plus éloigné du maître cylindre. Placez votre tuyau sur la vis de purge et reliez-la au récipient. Si elle ne tient pas bien en place, serrez-la avec un collier. Desserrez ensuite la vis de purge, pompez plusieurs fois le levier ou la pédale de frein puis restez appuyé. Resserrez la vis de purge avant de pouvoir relâcher le levier. 

Répétez ces étapes jusqu’à ce que le liquide sorte dans l'étrier. Vous pouvez ensuite passer à l’autre étrier et faire de même, jusqu’au même résultat.

Si vous avez réalisé ce tutoriel avec précaution, vous devrez avoir réussi à vider totalement l’air des durites de frein. Vous pouvez alors remplir jusqu’au repère maximum le maître-cylindre avec le liquide de frein puis refermer son couvercle.

Testez à très faible vitesse le bon fonctionnement du système de freinage. 

Concernant les motos qui possèdent le système ABS, la procédure est plus longue et fastidieuse que pour les autres motos, et nécessite la révision complète du système d’ABS en même temps. Nous vous conseillons de faire appel dans ce cas-là à un professionnel.